Убедитесь в корректности установок терморегулятора: не исключено, что он стоит на самом низком значении. Проверьте, что индикатор демонстрирует выбранные настройки, обычно в диапазоне +3…+5°C для холодильной камеры и -18°C для морозилки.

Изучите состояние дверных уплотнителей. Надёжно ли они смыкаются по всей окружности? Сделайте лёгкий эксперимент: зажмите лист бумаги при закрытой дверце. Если она выпадает свободно – нарушена герметичность. В таком случае холод беспрепятственно покидает камеру.

Проверьте функционирование конденсатора (металлического радиатора на задней панели). Его температура должна быть умеренной. Интенсивный подогрев говорит о чрезмерной нагрузке на компрессор, а холодная поверхность – о возможных проблемах с циркуляцией хладагента или самим двигателем.

Посторонние звуки – треск, щелчки или гул – часто свидетельствуют о неисправностях вентилятора. Этот узел обеспечивает равномерную циркуляцию холодного воздуха по камерам. Его отказ провоцирует стремительный рост температурных показателей в камерах.

Агрегат Electrolux не морозит: диагностика и ремонт

Проконтролируйте, светится ли лампа внутри и слышен ли шум функционирующего агрегата. Если нет, проблема в электропитании.

Проверьте термостат. Установите его на максимальное значение и прислушайтесь. Характерный щелчок говорит о работоспособности, отсутствие звука – о возможной неисправности сенсора.

Закрытые вентиляционные проходы между камерами часто являются причиной плохой циркуляции воздуха. Проверьте, что они не перекрыты пищевыми продуктами.

Конденсатор на задней стенке должен быть чистым. Слой пыли ухудшает теплообмен, приводя к перегреву и отключению системы.

Частая цикличность включений/выключений и наледь на испарителе указывают на негерметичность дверного уплотнителя. Замените его, если резина задубела или порвана.

У модификаций с системой No Frost особое внимание уделите проверке испарителя. Если он обмерз одним слоем льда, вероятен отказ ТЭНа оттайки или таймера.

Первичная диагностика: проверка простейших причин

Убедитесь, что устройство подключено к сети, а индикация на панели управления активна.

Проанализируйте установки температурного режима. Случайное изменение установок могло перевести аппарат в экономичный или отпускной режим.

Осмотрите уплотнительные манжеты на дверях. Они должны плотно прилегать по всему периметру. Щели приводят к утечке холода.

Проанализируйте расстояние между тыльной решёткой и стеной. Требуется выдерживать промежуток минимум 5-10 см для оптимального воздухообмена и охлаждения конденсатора.

Удостоверьтесь, что в камеры не поставлена пища с высокой температурой. Это вызывает повышенную нагрузку на компрессор.

Проверьте, не забилось ли дренажное отверстие в отсеке для овощей. Пробка может стать причиной обледенения, блокирующего испарительный блок.

Если лампочка внутри светится, но мотор не включается, протестируйте терморегулятор. Поворот ручки регулировки должен сопровождаться характерным щелчком.

Как протестировать термостат и температурные сенсоры

Выключите устройство из розетки и обнаружьте терморегуляторный блок. Обычно он расположен внутри камеры, в пластиковом корпусе с ручкой регулировки.

Удалите защитную крышку и проверьте проводку на наличие обрывов или окисления соединений.

Поверните ручку регулятора в положение максимального охлаждения. Примените мультиметр в функции проверки цепи, протестируйте непрерывность электроцепи на клеммах. При замкнутых контактах прибор покажет нулевое сопротивление.

Чтобы проверить NTC-термиistor определите его сопротивление с помощью мультиметра. В нормальных условиях при +25°C стандартное значение составляет приблизительно 10 кОм. Опустите чувствительный элемент в стакан со льдом – его сопротивление плавно поднимется до 20-30 кОм.

Нагрейте датчик в ладони . Показания прибора должны упасть до 1-5 кОм в зависимости от конкретного экземпляра.

Стабильная динамика параметров свидетельствует об исправности датчика. Если изменения нет или цепь разорвана говорят о поломке сенсора.

Проверьте целостность проводов ведущих от сенсора к контроллеру. Механическое повреждение изоляционного слоя нередко приводит к сбоям в работе.

Поиск неисправностей компрессора и пускового реле

Убедитесь, что напряжение подается на контакты силового агрегата . Используйте тестер для измерения сопротивления обмоток . Стандартное сопротивление между общим выводом и пусковой либо рабочей обмоткой как правило, составляет от 10 до 50 Ом. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве , а значение, близкое к нулю – о межвитковом замыкании .

Демонтируйте кожух и проверьте реле на наличие нагара, запаха гари или повреждений корпуса . Потрясите устройство – если внутри что-то гремит, механизм вышел из строя .

Прозвоните контакты реле . В холодном состоянии они должны быть замкнуты , а при подаче напряжения – размыкаться . Некорректная работа блокирует запуск двигателя . Подробное руководство по проверке и замене деталей доступно в руководстве по техническому обслуживанию оборудования.

Замерьте пусковой ток двигателя. Значение, существенно превышающее номинальное (обычно 0.5-1.5 А) свидетельствует о механической неисправности поршневой системы или заклинивание вала .

Убедитесь в отсутствии утечки фреона . Дефицит хладагента приводит к перегреву и срабатыванию термозащиты, даже если мотор продолжает работать без отключений.

Диагностика утечки фреона и закупорки капиллярной трубки

Для обнаружения утечки фреона осмотрите змеевик конденсатора (решетку на задней стенке) и испарителя на наличие потеков масла; фреон всегда уходит вместе с маслом из компрессора.

• 
  
• Осмотрите стыки трубок на наличие масляных пятен.
  
• Используйте электронный течеискатель или мыльный раствор для точного определения точки утечки.
  
• Насторожитесь, если обледенение наблюдается только на части испарителя – это косвенный признак.
  

Признаки нехватки хладона:

1. 
   
2. Компрессор работает без остановок, не отключаясь .
   
3. Конденсатор на задней панели прибора холодный или едва теплый .
   
4. В морозилке температура растет, а в холодильном отделении охлаждение слабое.
   

Симптомы堵塞 капиллярного трубопровода:

• 
  
• Образование измороси или льда на выходе капилляра (там, где он входит в испаритель).
  
• Зона до закупорки сильно греется, а после – покрывается инеем или льдом.
  
• Нехарактерные шумы: потрескивание, бульканье в капилляре.
  

Чтобы удостовериться в закупорке:

1. 
   
2. Отсоедините прибор от электросети, дайте системе полностью разморозиться .
   
3. Запустите его повторно и спустя 5-10 минут дотроньтесь до капиллярной трубки. Она обязана быть равномерно холодной. Резкий перепад температуры по длине указывает на堵塞 .
   
4. Замерьте давление в системе: низкое на стороне всасывания и высокое на стороне нагнетания подтверждает диагноз .
   

Ликвидация этих проблем требует профессионального вмешательства: запайки места утечки, вакуумирования контура и заправки нужным типом и объемом хладагента, либо прочистки или замены капиллярной трубки.

Ремонт системы оттаивания: проверка таймера, нагревателя и датчика

Систему оттайки диагностируют, когда в морозилке постоянно нарастает лед. Отключите агрегат от электропитания перед любыми действиями.

Проверка таймера оттаивания

Таймер управляет переключением между режимом работы компрессора и режимом оттайки. Механический узел оснащен регулятором, который проворачивается отверткой. Слышимый щелчок означает смену режимов . Для проверки электронного блока управления нужен мультиметр.

• 
  
• Отыщите таймер, чаще всего он расположен в отсеке с двигателем или за декоративной панелью.
  
• Отсоедините колодку и убедитесь в наличии напряжения на силовых контактах (приблизительно 220 В).
  <li>В режиме омметра проверьте контакты . Они обязаны замыкаться через заданный интервал после подачи питания на электродвигатель таймера .</li>
  </ul>
  <h3> Как продиагностировать трубчатый электронагреватель</h3>
  <p> Рабочий нагревательный элемент имеет номинальное сопротивление . Неисправный же имеет обрыв цепи или короткое замыкание .</p>
  <ol>
  <li> Снимите провода с клемм нагревательного элемента.</li>
  <li>Установите мультиметр в режим измерения сопротивления (Омы) .</li>
  <li>Подайте щупы на клеммы нагревателя. Исправный элемент имеет сопротивление в диапазоне от 150 до 1000 Ом, в зависимости от мощности . Отсутствие показаний (обрыв) или ноль (короткое замыкание) сигнализирует о неисправности .</li>
  <li>{Проверьте корпус ТЭНа на пробой на «массу». {Один щуп на клемме, второй – на металлическом корпусе прибора | Приложите один щуп к выводу, а другой к металлическому корпусу нагревателя | Одним щупом коснитесь клеммы, другим – корпуса из металла}. {Измерительный прибор не должен показывать никаких значений | Тестер не должен ничего регистрировать | Прибор обязан показывать бесконечное сопротивление}.}</li>
  </ol>
  <h3>{Проверка датчика оттайки (температурного датчика) | Диагностика сенсора оттаивания (термодатчика) | Как проверить термостат оттайки}</h3>
  <p> Сенсор размыкает контакты ТЭНа, как только температура испарителя становится выше нуля.</p>
  <ul>
  <li> Определите местоположение термодатчика, зафиксированного на испарителе.</li>
  <li> Извлеките его и положите в морозилку примерно на 10-15 минут .</li>
  <li>{Измерьте сопротивление на его выводах. {Охлажденный датчик должен иметь высокое сопротивление (десятки килоом) | Замороженный сенсор будет показывать большое сопротивление (порядка десятков кОм) | У холодного термостата сопротивление должно быть высоким (десятки тысяч Ом)}.}</li>
  <li>{{Согрейте его в руке | Нагрейте его в ладони | Дайте ему нагреться в руках}. Сопротивление должно плавно уменьшаться . Отсутствие динамики свидетельствует о необходимости замены .}</li>
  </ul>
  <p> Пошаговая проверка данных трех элементов с вероятностью 90% определяет корень проблемы в системе оттаивания.</p>